Oto, co wydarzyło się na pokazach Milan Fashion Week wiosna/lato 2024 i co musisz wiedzieć według redaktora mody

Ponieważ pokazy Milan Fashion Week wiosna/lato 2024 dobiegły końca, poprosiliśmy redaktora mody o podsumowanie ich ulubionych stylizacji z wybiegów i rzucenie okiem na to, co możesz nosić następnej wiosny.

Jeśli kiedykolwiek chciałeś poznać włoskie marki odzieżowe lub dowiedzieć się, w co się ubrać w Rzymie, pokazy Milan Fashion Week wiosna / lato 2024 są mistrzowską lekcją tego, jak dopasować się do włoskiego życia. Chociaż nie ma skąpstwa w elementach projektu, istnieje pewien poziom elegancji, który zapewnia włoska moda i MFW w ogóle, któremu nie dorównuje żadne inne miasto.

Prezentując niektóre z najbardziej znanych marek projektantów, te historyczne domy mody, takie jak Gucci, Prada i MaxMara, by wymienić tylko kilka, rozumieją wewnętrzną wartość, jaką ich klienci przywiązują do swoich ubrań, a dla wielu z tych marek Cichy Luksus z niespodzianką jest sercem tego, co robią. Poprosiliśmy redaktorkę mody Antonię Kraskowski o wydanie werdyktu na temat niektórych z najlepszych pokazów Milan Fashion Week wiosna/lato 2024 i tego, na co musimy zwrócić uwagę w przyszłym roku.

Pokazy na Milan Fashion Week wiosna/lato 2024

Jeśli masz już za sobą pokazy New York Fashion Week S/S 2024 i London Fashion Week S/S 2024, to kolejnym punktem na Twojej liście powinien być Mediolan. To stylowe miasto znane jest z doskonałych wyborów modowych zarówno na wybiegu, jak i poza nim, a mediolański styl uliczny jest tak samo trendy, jak same pokazy. Antonia podsumowuje kluczowe style i projektantów, którzy wpłyną na wybór garderoby w przyszłym roku.

1. Prada

Jeden z najbardziej oczekiwanych pokazów Mediolańskiego Tygodnia Mody, modni uczestnicy wiele oczekują od wybiegu Prady, ale być może nie spodziewali się, że zostaną powitani sufitem, z którego kapał szlam na wybieg i nawiedzonym preludium do Vertigo Hitchcocka, które wypełniło przestrzeń w Fondazione Prada, tworząc poczucie dramatyzmu, gdy pierwsze stylizacje pojawiły się na wybiegu.

Pierwszy look, ciemnoszary dopasowany garnitur szortowy z wydłużonymi rękawami i przesadnymi ramionami, które zwężały się do wąskiej talii, został połączony z wirującym jedwabnym szalem zawiązanym na ramionach, przywołując nowoczesną sylwetkę bohaterki Hitchcocka. Tuż za nimi podążały dwie jedwabne sukienki o niestrukturalnym kroju, odpowiednio w kolorze nude i bladoróżowym, każda pokryta delikatną, zwisającą organzą, która trzepotała w sposób naśladujący płomienie, tak jakby sama modelka płonęła, ale ustawiła widok na wykwintne sukienki koktajlowe na letnie miesiące. Delikatne sukienki kontrastowały z obcisłymi czepkami przypominającymi czepki kąpielowe, które pozwalały uciec tylko kosmykom włosów modelek, oraz rzeźbiarskimi jedwabnymi trójkątnymi szpilkami w rozświetlających odcieniach, które kłóciły się z rozkloszowanymi sukienkami, ale idealnie do nich pasowały.

Odkąd Raf Simons dołączył do Miuccii Prady w 2020 roku, skupiono się na ewolucji charakterystycznych projektów Prady. Nietypowe, ekscentryczne podejście do tradycyjnie kobiecych sylwetek obfitowało w przezroczyste ołówkowe spódnice, mocno zdobione błyszczące kardigany i spódnice wykonane z wirujących frędzli, noszone na gigantycznych majtkach lub nakładane warstwowo na przezroczyste sukienki koszulowe - Simons opisał je jako "zbudowane jak biżuteria", szczególnie w srebrnej metalicznej wersji. Sukienki o prostym kroju i długości do kolan były proste w formie, ale pokryte drobnymi, olśniewającymi zdobieniami, oferując delikatną folię do bardziej surowego, strukturalnego krawiectwa w kolekcji. Idealny wybór na wesele lub wieczorną imprezę w miesiącach letnich.

Gdzie indziej, doskonale noszone kurtki robocze pojawiły się w ponadgabarytowych krojach, ze skórzanymi kołnierzami i kontrastowały z gazowanymi tkaninami i błyszczącymi spiczastymi butami Mary-Jane - co oznacza, że buty, które kupujesz teraz w ramach trendów obuwniczych na jesień/zimę 2023, z łatwością będą kontynuowane w 2024 roku. Oczka na dzianinach i spódnicach nawiązywały do ciężkich elementów odzieży roboczej, mieszając się z delikatnymi, wirującymi kryształowymi zdobieniami.

Zarówno metalowe nity, jak i kryształowe wiry przeniosły się na torby, pojawiając się na nowo wyobrażonych nylonowych torbach, podczas gdy ponowne wprowadzenie torby zaprojektowanej w 1913 roku przez dziadka Miuccii Prady, Mario, zostało ponownie zinterpretowane dla SS24. Pierwotnie produkowana w jedwabnej mory, nowa wersja pojawia się w skórze nappa i nylonie, wraz z reprodukcją oryginalnej ręcznie rzeźbionej męskiej głowy jako niezwykłego zapięcia.

Ewolucja wzornictwa jest rzeczywiście bardzo widoczna na kartach - i torbach - u Prady.

2. Fendi

W czysto białym mediolańskim salonie Fendi HQ, otoczonym ponadgabarytowymi śnieżnobiałymi rzeźbami charakterystycznych toreb Fendi, Kim Jones zaprezentował kolejny gwiezdny pokaz dla modowej potęgi.

Zainspirowany porannymi spacerami po Rzymie w drodze do pracy, wdzięczna architektura i ruiny miasta odbiły się echem w starannie wykonanych stylizacjach, które zapierały dech w piersiach swoją prostotą. Najważniejsze z nich obejmowały dzianinowe sukienki z pojedynczym wycięciem na ramieniu, dopasowane sukienki midi bez ramiączek i delikatnie oversizowe krawiectwo w stonowanej palecie delikatnych szarości, kremu i lodowatego błękitu, przełamane rozgrzewającymi odcieniami pomidorowej czerwieni, pomarańczy i brązu toffi.

Struktura pojawiła się w postaci dopasowanej skóry - pary doskonałych karmelowych szortów z miękkimi udami, płaszcze w kolorze błękitnym i kremowym z lekko zaokrąglonymi ramionami, aby zmiękczyć sylwetkę i kolorowe graficzne naszywki zintegrowane płynnie z kolekcją.

Nawiązując do lipcowej oferty Jones couture, szerokie dzianinowe gorsety pojawiły się w talii kilku strojów bez ramiączek w kontrastujących blokach kolorystycznych, pomysłowo udrapowanych i nawiązujących do najnowszej designerskiej torby w ofercie Fendi. Zatytułowana Flip bag, to shopperka, która składa się w kopertówkę.

Torebki były eksponowane w widocznym miejscu, a modelki nosiły kolorowe rękawiczki z cienkiej dzianiny w kontrastujących odcieniach, które służyły jako tło dla ich cennego ładunku. Oczywiście, ponieważ to Fendi, nie były to zwykłe rękawiczki, ale wykonane z najlepszych materiałów technicznych, zaprojektowane do użytku z ekranem dotykowym smartfona i z pewnością będą wyprzedane w przyszłym sezonie.

3. Max Mara

Zainspirowany przez Lands Girls z lat 40. i pasję do miejskiego ogrodnictwa w nowoczesnych miastach, Max Mara zabierze nas wszystkich na zewnątrz następnej wiosny dzięki swojemu wyjątkowo szykownemu podejściu do praktycznej użyteczności.

Spodnie ogrodniczki i kombinezony noszone przez wojska lądowe przełożyły się bezpośrednio na dopasowane kombinezony i kombinezony, rozpinane prawie do talii, gdzie są ostro przyciągane przez prosty brązowy pasek użytkowy i wykończone wyskakującymi kołnierzami dla odrobiny miejskiego szyku.

Ciężkie bawełniane kurtki wiertnicze pokryte przydatnymi kieszeniami i ponadgabarytowe trencze noszone przez tych, którzy orali pola, zostały na nowo wyobrażone dla dziewcząt w mieście, dopasowane w talii, a następnie spływające na biodra. W połączeniu z pojemnymi, obszytymi skórą płóciennymi torbami i małymi torebkami crossbody oraz wysokimi sandałami na obcasie, staje się jasne, że są to stylizacje raczej dla miejskiego krajobrazu niż dla falujących wzgórz. Manieryczne koszule oversize włożone w dopasowane ołówkowe spódnice i wąskie spodnie użytkowe wypełniają lukę między uprawą ziemi a chodzeniem po chodnikach dla nowoczesnej dziewczyny w mieście.

Proste sylwetki są wielokrotnie powtarzane w gamie bogatych pasterskich kolorów, a stroje utrzymane są w ścisłych tonalnych odcieniach od stóp do głów, od delikatnego granatu i spranego fioletu po butelkową zieleń, khaki i charakterystyczny wielbłąd. Sukienki bez pleców przypominają fartuchy ogrodnicze, podczas gdy sukienki maxi z pełną spódnicą mają bluzki przypominające ogrodniczki, które są po części strojami wieczorowymi, a po części dziewczęcymi.

Wśród wzmocnionych szwów, ciężkiej bawełny i mocno opiętych sylwetek znalazło się kilka odważnych kwiatowych nadruków, które można było znaleźć na trójwarstwowych szyfonowych sukienkach maxi, jako dramatyczna podszewka na wieczorowym płaszczu w połączeniu z dopasowanymi gorącymi spodniami i spodniami, które zawierały intrygujące drapowane szelki i wzmocnione detale kolan, oda do korzeni kolekcji w ziemskich zajęciach na nowo wyobrażonych w ponadczasowej elegancji.

4. Versace

Najnowsza kolekcja Versace była podróżą w czasie, z mieszanką odniesień do trendów mody z lat 60. i 90. Otwarta przez Kendall Jenner w dziewiczej białej sukience z przesunięciem stylizowanej na pół upiętą fryzurą i spinką z kokardą z logo, poczuliśmy się, jakbyśmy odbyli podróż do Swinging Sixties, gdy modelka po modelce pojawiła się na wybiegu w szachownicę w stylizacjach sięgających ud, od wspomnianych wcześniej zmian i kurtek samochodowych po gorące spodnie w połączeniu z kurtkami o kroju pudełkowym przywołującymi epokę, z masywnymi detalami z koralików pojawiającymi się na szyjach kilku sukienek.

Gama słodkich pasteli przeniosła się do kraciastych tweedowych spódnic i bliźniaczych zestawów, które nie wyglądałyby nie na miejscu na Jackie O, ale zabawne akcesoria, takie jak ozdobione kokardami buty w błyszczących metalicznych kolorach, platformy Perspex i ponadgabarytowe akcesoria do włosów, nadały kolekcji nowy zwrot, bardziej zbliżony do bohaterki Clueless Cher Horowitz z ostrymi liniami i wysokimi obcasami.

Zanurzenie się w archiwach marki posłużyło Donatelli jako inspiracja - motyw szachownicy pojawił się w całej kolekcji, nawiązując do wiosenno-letniej kolekcji Gianniego Versace z 1982 roku - od małych kwadratów na dopasowanych sukienkach po ponadwymiarowe formy, które zdobiły jedwabiste szorty, które pasowałyby do South Beach w Miami, podczas gdy błyszczące sukienki i topy z łańcuszków z koralikami są ukłonem w stronę kolekcji z 1995 roku i bang w latach dziewięćdziesiątych / Y2K zeitgeist. W połączeniu z nisko zawieszonymi dżinsami ozdobionymi kryształkami i wystającymi majtkami z logo, ta redaktorka mody nie mogła powstrzymać się od nostalgii za swoją nastoletnią garderobą.

Jakby (przepraszam) to nie wystarczyło, aby zaspokoić nawet najbardziej zagorzałe pragnienie stylu Y2K, półprzezroczyste koszule z siatki i gorsety noszone na obcisłych spódnicach, pastelowe sukienki z kolczugą na szyi i wreszcie supermodelka z lat dziewięćdziesiątych Claudia Schiffer zamykająca pokaz w dopasowanej opalizującej zielonej sukience w kratkę z koronkowymi detalami potwierdziła, że dekada jest nadal bardzo planem przyszłych stylów dla domu Versace.

5. Gucci

W sobotę wszystkie oczy były mocno skupione na wybiegu Gucci podczas debiutanckiego pokazu projektanta Sabato De Sarno dla modowego behemota. Po odejściu ulubieńca mody Alessandro Michele, FROW było ciekawe, w jakim kierunku pójdzie kolekcja s/s24 po sezonie często szalonych, ale genialnych propozycji Michele.

Pierwszy pokaz De Sarno był szybkim zwrotem o 180 stopni. Zatytułowany Ancora (co po włosku oznacza wciąż i znowu), był powrotem do podstaw, redukcyjnym ruchem w celu zresetowania wyglądu kojarzonego z Gucci, z naciskiem na klasyczne akcesoria. Torebki Hero Gucci, Jackie i Bamboo, a także uwielbiany przez wszystkich loafers, zostały poddane metamorfozie i powróciły na centralną scenę, a ten ostatni na platformie o wysokości cala, dodając estetyki lat 90-tych.

Z minimalistyczną sylwetką pozbawioną ciężkich zdobień i dekoracji, ale także z podwiniętymi obszyciami z naciskiem na stylizacje odsłaniające uda, pokaz rozpoczął się od prostego, ale seksownego krawiectwa - ledwo widoczne szorty z ostrymi marynarkami noszonymi bez niczego pod spodem, mini sukienki bez ramiączek ze strukturalnym biustem i topy z dekoltami przyciętymi do mostka pojawiły się w stonowanych monochromatycznych stylizacjach, co stanowiło wyraźny kontrast z kolorowymi kolekcjami z przeszłości.

Odrobina glamour pojawiła się w postaci masywnej, ponadgabarytowej biżuterii łańcuszkowej - naszyjników noszonych wysoko, prawie jak choker i połączonych z ogromnymi pojedynczymi kolczykami z ogniwami, wyrazistymi w stylu, ale nie przytłaczającymi, pozwalającymi skupić się na torebkach noszonych przez modelki.

Krawiectwo ustąpiło miejsca athleisure - odszedł ekscentryczny styl lat siedemdziesiątych, zastąpiony eleganckimi szarymi bluzami z wytłoczonymi logo i noszonymi z patentowymi spodniami pokrytymi blokującymi się literami G, podczas gdy czarna wersja jest wykończona błyszczącymi patentowymi detalami dla odrobiny luksusowych detali.

Kluczową rewitalizacją debiutu De Sarno było ponowne wprowadzenie Rosso Ancora, bogatej wiśniowej czerwieni, która jest częścią dziedzictwa marki. De Sarno obficie korzystał z niej w całej kolekcji - mikro sukienki, skórzana kurtka o długiej linii (noszona oczywiście bez niczego pod spodem) i lakierowane spódnice nabrały bogatego odcienia. Pojawił się również w pionowych paskach ze skóry jaszczurki, które odzwierciedlają klasyczne paski domu mody, które często pojawiają się jako paski do toreb i jako detale na wyprzedanych trenerach z poprzednich sezonów.

Oczywiście nie byłoby Gucci bez NIEKTÓRYCH błyskotek - najdelikatniejsze frędzle połyskiwały na spódnicach midi i kwaśnozielonym płaszczu wieczorowym, podczas gdy przypominające kolczugę cyrkonie zdobiły ledwo widoczne topy bikini noszone z nisko zawieszonymi szortami i dopasowanymi torbami na ramię oraz jaskrawymi, obszernymi mikro sukienkami.

Podczas gdy De Sarno swoim debiutem może poprowadzić House of Gucci w nowym kierunku, nie wiadomo, gdzie wyląduje wśród zagorzałych fanów.

6. Tom Ford

Sezon S/S24 obfituje w debiuty i odejścia w wielu domach mody, a kolejna bardzo oczekiwana pierwsza kolekcja pojawia się u Toma Forda, dzięki uprzejmości nowo mianowanego dyrektora kreatywnego Petera Hawkingsa. Brytyjski projektant był prawą ręką Forda w tytułowej marce przez ponad 20 lat, więc jego nominacja była naturalna po sprzedaży marki pod koniec ubiegłego roku.

Za kulisami Hawkings powiedział, że jego zamiarem było połączenie odzieży damskiej i męskiej, tworząc jedną estetykę. Biorąc pod uwagę, że Hawkings był wcześniej odpowiedzialny za estetykę odzieży męskiej, był to płynny postęp z odzieżą męską rozsianą po całym wybiegu, tworząc jedną sartorialną historię, yin i yang wyglądu.

Słynne luksusowe i wyluzowane, seksowne, ale wyrafinowane, DNA marki pozostało, ale ze świeżym podejściem. Duże okulary przeciwsłoneczne, wysokie, wrzecionowate szpilki, złote błyskotki i perfekcyjnie zadbane włosy dodawały eleganckiej estetyki, a smukłe dzianinowe sukienki do kostek z wysokimi dekoltami odsłaniały całkowicie otwarte plecy, otwarte od karku aż po pośladki, czasami odsłaniając dekolt, niektóre z nisko zawieszonymi paskami przypominającymi erę Forda w Gucci.

Garnitury o ostrym kroju z lat siedemdziesiątych były łączone z jedwabnymi bluzkami noszonymi do pępka i połączonymi z wyrazistymi złotymi naszyjnikami zdobiącymi odsłoniętą skórę pod spodem, podczas gdy mikro-szorty pojawiły się w różnych materiałach, od klasycznej, dopasowanej satyny po złote frędzle i dekadenckie frędzle. Bardziej zakryte sukienki midi i zestawy co-ord zostały stworzone z łańcuszkowych frędzli, które falowały i falowały, gdy modelki szły po wybiegu.

Hawkings debiutujący jako następca Forda nie tylko pozostał wierny wizji swojego byłego mistrza, ale wykonał ją z powodzeniem, dodając świeżego charakteru niektórym z największych hitów stylistycznych marki.

7. Dolce Gabbana

Mistrzowie zrozumienia kobiecej formy, oferta SS24 Dolce & Gabbana została zatytułowana WOMEN, oda do płci pięknej w każdym wieku i rozmiarze. Czerpiąc inspirację ze swoich klientów Alto Moda (szytych na miarę), duet projektantów powiedział, że zdecydował się "celebrować kobiecość i zmysłowość oraz wszystko, co należy do kobiet".

Kontynuując wcześniejszą eksplorację archiwów marki z lat 90., skupiono się na monochromatycznej palecie krawiectwa oraz serii sukienek inspirowanych bielizną i bielizną modelującą, zaprojektowanych w celu podkreślenia i celebrowania kobiecych kształtów, przenosząc bieliznę jako bieliznę wierzchnią na wyższy poziom. Sukienki, koszule i kurtki pojawiły się w asymetrycznych wersjach z ukośnym cięciem na klatce piersiowej, aby jeszcze bardziej wyeksponować delikatne elementy pod spodem i uczcić kobiece kształty.

W kontrze do wyglądu inspirowanego negliżem pojawiła się seria detali z przodu, po części preria, po części smokingowa koszula z lat siedemdziesiątych. Przybierając kilka postaci, od kobiecych falban po ostre i dopasowane, przez przezroczyste i seksowne wersje, które pozwalały na przebłyski delikatnej skonstruowanej bielizny.

Nie byłoby pokazu Dolce & Gabbana bez odrobiny lamparciego printu, który był jedyną nutą koloru w całkowicie monochromatycznej kolekcji. Lekka jak piórko jedwabno-szyfonowa sukienka na ramiączkach została rozcięta do majtek, pozwalając na błysk bielizny, podczas gdy gdzie indziej wzór pojawił się na ciasno zapiętym futrze ze sztucznego futra i gumowanym trenczu, jednym z niewielu elementów, które nie były półprzezroczyste lub przezroczyste.

Nazwijmy to sezonem supermodelki lat dziewięćdziesiątych - zamykając pokaz, Naomi Campbell pojawiła się w prześwitującej, obcisłej sukience, po raz kolejny zaprojektowanej tak, aby obnosić się z kobiecą formą pod nią, a jej ponadgabarytowy różany choker był ukłonem w stronę kwiecistej koronki, która pojawiła się na wielu odkrywczych stylizacjach.

8. Bottega Veneta

Jedna z najbardziej dramatycznych i kreatywnych kolekcji pokazanych podczas Mediolańskiego Tygodnia Mody, Matthieu Blazy zabrał publiczność na przygodę z kolekcją SS24 Bottega Veneta.

Modelki przemierzały podłogę ozdobioną fantastyczną mapą w kolekcji, która podróżowała po świecie, zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, zbierając wpływy z czterech stron świata. Kolekcja ewoluowała od dzianinowego kostiumu kąpielowego, który otworzył pokaz, do ostro skrojonych garniturów, zanim przeszła do prostej białej koszulki, ozdobionej kryształkami na szyi i połączonej z figami bikini i dużą torbą plażową, fizyczną manifestacją nieobecności w biurze.

Od tego momentu kolekcja przenosi się w eklektyczną, globalną podróż nomadyczną, gromadząc archetypy z całego świata. Pojęcia stroju narodowego pojawiają się w postaci koloru i frędzli przerobionych ze skóry, przywołując tradycyjne plemienne mundury, zanim podróż będzie kontynuowana, zagłębiając się w świat przyrody. Kręcone szwy wyczarowują linie koralowców w odległych miejscach, podczas gdy jasne wzory naśladują formacje skalne, a także kolorowe ciała węży, ryb i żab znalezionych w tropikach, pojawiające się w odważnych sukienkach maxi. Sukienki z frędzlami i spódnice z bąbelkowymi obszyciami w oceanicznych odcieniach falują, tworząc wizje meduz delikatnie kołyszących się w ciepłych morzach.

Sam podróżnik jest również eksplorowany, pojawiając się w całej kolorowej kolekcji w serii ponadgabarytowych skórzanych trenczów z dramatycznymi nakładanymi śliniaczkami, strukturalnymi wełnianymi garniturami i płaszczami przypominającymi biznes, co stanowi krótki powrót do rzeczywistości wśród marzycielskich, pełnych przygód stylizacji.

Formy natury po raz kolejny pojawiają się w stylizacjach zamykających pokaz - dwie sukienki przypominające siatkę pokrytą dużymi pomponami hipnotyzująco falują i pęcznieją, niczym ogromne ukwiały morskie złapane w sieć rybaków.

Jak podsumowują notatki z pokazu, "podróżowanie w wyobraźni, tak samo jak w świecie poprzez ubrania, jest tym, czego szukamy i co wygrywamy" i nie możemy się doczekać kolejnego etapu podróży Blazy'ego w Bottega Veneta.